花色品种极多。

四川成都生产的蜀锦
花色样式有八答晕锦、盘球锦、簇四
金雕锦、葵花锦、翠地狮子锦、大窠
狮子锦、天下乐锦、云雁锦、真红锦、
大窠马大球锦、宜男百花锦、青绿锦
等。

宋锦质地平整细密，风格典雅，
有些样式一直延袭到元明时代。织物
中纱和罗也有很高水平。

宋代刺绣工
艺流行，宫廷设有绣院，集中不少工
匠制作，民间有大量绣工从事刺绣，
市场有精美的绣品售卖。近年在宋代
墓葬中出土不少绣品，细密精致。刺
绣作品除用于服饰外，亦仿制书画供
人欣赏，针工细密，传达出原作的精
妙。

    缂丝亦名刻丝，是一种难度极大
的织造工艺，采用“通经断纬”的技
法在小型织机上织造而成。

宋代缂丝
技巧高超，缂丝不仅用于佛寺幡帐和
贵族服饰，更由于书画艺术的繁荣而
趋向书画名迹的织造，由实用向欣赏
发展。

北宋缂丝紫鸾鹊谱高131.6厘
米，宽55.6厘米，紫色熟丝地，彩色
纬丝织花卉乌鹊。图案每组由5横排花
组成，由鸾鹊、鹦鹉、鹦鹈、黄莺、孔
雀、鸳鸯、鸠鸟、锦鸡与荷花、宝仙、
牡丹、海棠等花卉组成。鸟鹊嘴衔瑞
芝，相对飞翔，技法多样，图形变化，
于规矩中见灵活，犹存唐五代织绣遗
风，亦开拓宋代织绣新的面貌。此件
保持原来匹料面貌，花纹完整，堪称
稀世之宝。（图441）

    宋代缂丝名家有朱克柔、沈子蕃、
吴煦等人。

朱克柔为云间【今上海松
江）人，生活在北宋末年南宋初年，
他的绎丝织品以仿名人书画者最精，
作品具有绘画的笔墨和色彩效果，风
格高雅，生动传神，将真实描写大自
然的花鸟绘画用工艺设计的形式展现
出来。缂丝莲塘乳鸭图高107.5厘米，
宽108.8厘米，红蕖白鹭，绿萍翠乌，
蜻蜒草虫，双鸭游乐，画面生动活泼，
色彩富有变化。青石上缂丝制成隶书
小款“江东朱刚制，莲塘乳鸭图”，
下有“克柔印”一方。此件缂丝幅式
很大，组织紧密纤细，丝缕匀称，层
次分明，是现存宋代缂丝中的精品。
（图4-4-2）
  
 南宋缂丝名家沈子蕃所制缂丝青
碧山水图轴纵88.4厘米，横37厘米，
白色地，以蓝、月白、湖色、蓝绿、
绿、艾绿、淡绿、香黄、沉香、褐、
淡青、白、古铜、墨色等十余种色丝，
巧妙地运用多种技法缂丝织成人物、
山水、树木。水中船上，仰卧一长者，
近景有陂陀树木，景色幽静宜人。绎
工精细，设色淡雅，犹如当时流行的
山水图画，又别具工艺制作的韵味。
（图4-4-3）
   
正如宋代典雅自然的设计风格与
唐代富丽华贵的设计风格不同那样，
宋代的服饰设计也有了更多朴素大方
贴近大众生活的特色。



1975年考古工
作者在福州发掘了南宋淳佑三年（公
元1243年）黄异的墓穴，出土了数量
众多的印染织绣工艺品和服饰实物，
其中女式衣饰、衣料、被褥等织品达
354件，是出土宋代服饰最多的一次
考古发掘。

罗织物质地轻薄、透孔，
凉爽舒适，是宋代衣物采用最多的衣
料，在出土的织品中罗织物占了一半
以上。

这是黄弄墓中出土的褐色牡丹花罗，墓中出土的紫灰绍纱滚边窄袖
女夹衫，墓中出土的褐黄色罗镶印金
彩绘花边广袖女袍，展现出宋代服饰
由唐代的繁缛华贵向简朴单纯的设计
风貌转变。（图4-4-4-图4-4-6）
    元代纺织印染刺绣设计出现了新
的面貌。

丝织品中专为供应贵族享用
的织金锦得到极大发展，不仅帝王
“衣金锦”炫耀富贵，每逢大庆节日
还要赏赐金袍给大臣，寺庙喇嘛的袈
裟及佛前的幡帐也需要金锦制作，消
费数量巨大，刺激了工艺设计发展。
织金锦织造工艺精致，品种繁多。制
作方法可分为金线织出和织后加金两
种。用金线织出称为金缎匹，金缎匹
又分为金锦和金绮。

金锦即在织物中加
金线，又称为纳石失，全部用金线织成
的叫浑金缎。锦缎织成后以金加工装饰
的有拍金、印金、描金、撤金等作法。
黄色到元代成为最尊贵的颜色，龙凤成
为帝王专用的图形。


故宫博物院藏红地
龟背团龙凤纹纳石矢佛衣披肩为宗教服
饰用品，以经纬线备两组交织而成。佛
衣领处缀两条绿色丝绦。胸前缀袢一
道，右边为红丝袢，左边为珊瑚圆扣。
提花规矩，金线匀细，花纹光泽悦目，
是元代纳石矢织物中罕见的珍品。（图
4-4-7】
    元代缂丝承继和发展了宋代缂丝的
成就。缂丝八仙拱寿图纵100厘米，横
45厘米，以十余种色丝，运用多种技法
在白色地上织成八仙与南极仙翁形象，
缂工精细，配色淡雅，主题突出。所织
仙人服饰飘动，神态各异，是缂丝这一
特种织绣艺术的杰出作品。（图4-4-8）
  
 元代织成仪凤图高53.5厘米，长
548厘米，原色缎地，金彩纬丝通梭织
百鸟和玉兰，此图系在同一种百鸟朝凤

的画面上用不同的色线织出两段，然后
缀合而成称为织成。这幅名责的巨制，
经历代珍藏，保存完好。卷前钤有明人
“肃世子之章”和“仁育万物”两大印
章，明太祖朱元璋之孙尚未继承其父肃
王的王位时的收藏，入清后归入宫廷o
（图4-4-9）
    种棉织布技术在中原内地得到普及
和发展。松江（今属上海）著名工匠黄
道婆将海南岛少数民族的种棉纺织技艺
加以改进，带回家乡传授推广。元代以
后松江成为中国最大的棉织中心，松江
布行销大江南北，改变了中国服饰面料
的构成，对于中国古代印染工艺设计的
发展产生了重大的影响o到明清时代棉
布已经成为最常用的织物。【图
4-4-10)
  

 明清时代织绣印染工艺发达。明代

中期至清代前期工商业繁荣促使丝织生
产出现盛况，织绣印染技术有了显着提
高，丝织印染生产几乎遍及全国各地，
规模也大大超过前代。

南京的云锦、四
川的蜀锦、山西潞安州（今长治）的潞
绸都是著名的产品。

南京产品质地厚
重，花色庄重，在同一色中运用不同深
浅色调的退晕方法，鲜艳色彩对比又有
协调的效果，有如天际彩霞，因有云锦
美称。


苏州织锦质地薄，花纹多仿宋
代，图形于严谨中求变化，绚丽中见古
雅，称为宋式锦。锦缎花纹有云龙、云
凤、飞鱼、仙鹤、斗牛、麒麟、狮子、
孔雀等瑞兽珍禽。


装饰花纹则有龙凤、
翎毛、宝相、莲花、葵花、四季花和灵
芝、如意、寿字等吉祥图形。云龙海
水、缠枝宝相花、落花流水游鱼、云
鹤、梅蝶、胡桃锦及宋式的八达晕、方
棋、龟背如意等图形均可从现存遗物中
见到。八宝（和合、鼓板、龙门、玉
鱼、仙鹤、灵芝、磬、松）、八吉祥
（法螺、法轮、宝伞、白盖、莲花、宝
瓶、金鱼、盘长）宗教图形融入世俗设
计中，从而使明清设计更加丰富多彩。


妆花是南京云锦的主要品种之一。妆花
缎是缎地上显彩花的一种丝织物。北京
故宫博物院收藏明代绿地花卉樗蒲纹妆

花缎五枚缎地，纬线显花。以牡丹、莲
花、茶花、菊花组成樗蒲纹。花纹横向
排列，纵向交错，构图匀称，色彩富
丽，织造精细。花纹因采用金线交边的
方法，更显辉煌悦目。（图4-4-11】
  

 故宫博物院藏明代白地加金胡桃纹

双层锦，白地，以赤色扁金织胡剖I纹，
胡桃纹内饰如意头及菱形纹，周围饰
金、黑两色小花。锦地为白经与白纬交
织，黑花部分是黑经与黑纬交织形成袋
状，金花部分则由红色纹经与赤扁金、
黑、白色花纬交织而成。这种具有外来
风格图形的织物设计，似与明代中外交
流有关。（图4412）
  

 明清刺绣“顾绣”十分有名。

相传
顾绣始于明代嘉靖时上海地区官僚文人
顾名世长子之妾缪氏o在众多顾绣名手
中，造诣最高是顾名世的次孙媳韩希
孟。顾家世居露香园，顾绣亦称露香园
绣。顾绣多以名人书画为蓝本，配色典
雅，针线平匀齐整，形象生动，略以画
笔点染补绣工之不足，表现古代书画名
迹，为文人士大夫欣赏。顾绣的成就大
大促进了明清时欣赏性刺绣艺术的发
展，影响了19世纪中叶以后由于市场

需求和产地的不同各具特色的苏绣、蜀
绣、粤绣、湘绣四大名绣的出现o(图
4-4-13)
   

清代初年，苏州地区的刺绣尚沿袭
顾绣之名，实际上已不全为顾家所制。
清末民初在西学东渐的潮流中，苏绣艺
人接受新文化影响致力创新。

苏州、无
锡有薛文华等人创造出众多刺绣佳作。
刺绣紫藤双鸡图轴为薛文华根据清代晚
期寓居上海的画家倪田的画稿绣制。以
白色绫为地，纵贯全幅绣一整枝花朵盛
开的藤萝，在藤萝架下站立雌雄双鸡。
画面疏朗明快，色调淡雅协调。以紫色
调为主，配以深灰、浅灰、褐、虾青、
黑等较暗的颜色，仅在一些部位点缀玫
瑰红、红、橘黄等鲜艳的色彩，具有活
泼跳跃的感觉o（图4-4-14）
  

 明清时代服饰佩件有了种种变化，
折扇流行。中国古代流行团扇，在圆形

的骨架上裱以丝绢，故又称纨扇。

明代
折扇从朝鲜、日本等国传入中国，使用
时往往以绣制精美的扇套，成为佩饰的
重要组成部分。

故宫博物院藏清代粤绣
孔雀开屏纹扇套采用白色素缎，用五彩
丝线绣制而成。一面绣杏林春燕。另一
面绣孔雀、牡丹、寿菊、山石。绣线的
色彩有粉、浅粉、深藕荷、浅藕荷、深
棕、驼、香、豆沙、浅黄、墨绿、黄
绿、深绿、蓝、孔雀蓝、白等。针法有
齐针、平套针、打子、滚针、平针等多
种技法，反映刺绣艺术有了更大的发
展o（图4-4-15）
  

 明清缂丝工艺继承宋元传统有所发
展，实用性的缂丝成为手工业商品大量
进入市场，供欣赏用的缂丝则接受绘画
影响。

北京、苏州是重要的缂丝产地，
除官办织造外还出现了民间作坊。以名
人书画为蓝本的缂丝织物，大到气势奔
放的立幅围屏，小到纤秀扇册，织造精
工。一些皇室贵族的服饰也采用缂丝织
造。明清官服绣有补子以表明文武官
职。清华大学美术学院收藏明代金地缂
丝鸾凤牡丹纹圆补是用于官服的实用性
的缂丝作品o（图4-4-16）
    清华大学美术学院藏清代缂丝加绘
麻姑献寿中堂画轴是观赏性的作品，受

到当时民间绘画的影响。作品轮廓线简
明单纯，构图集中严谨。主要人物老寿
星的前面有一只梅花鹿，身后站立形象